You are viewing [info]sher_y's journal

Apr. 5th, 2012


 Это что-то волшебное.  Сочное, ароматное, потрясающе вкусное и небанальное. Во всяком случае, для меня, потому мешать сладкое в мясное и куриное я начала совсем недавно. Теперь, как только готовлю мясо, ищу, не завалялся ли где апельсинчик.  А вот тут-то как раз завалялся мандаринчик. Точнее, 5 штук засыхающих на дне лотка с фруктами не слишком удачных мандаринок.  Жаль стало бедняжек, и в результате родилось 
вот такое чудесное блюдо. )

Ингредиенты

2 куриных окорочка (у меня порции всегда меленькие, потому что готовлю на один раз)

4-5 мандаринов

2 ст.л. соевого соуса (а как же без него?)

1-2 зубчика чеснока

Окорочка, помыть,  разрезать на бедрышки и ножки.

Мандарины разобрать на дольки. Каждую дольку очистить от кожуры.

Чеснок мелко порезать. В миске смешать соевый соус и чеснок. Половину мандаринов размять руками и тоже добавить в миску с маринадом.

Замариновать курочку, накрыть пленкой, убрать в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь. В форму для запекания крест-накрест положить два листа фольги. 

Выложить туда курочку с остатками маринада. Сверху положить оставшиеся дольки мандаринок. Плотно закрыть. 

Запекать при температуре 180% около 45 минут. Раскрыть фольгу и дать корочке зазолотиться.

На фото корочка не золоченая, потому что мое семейство било ложками об стол и сильно просило кушать. Так что в другой раз.



Признаюсь честно – дочь – не ценитель моих кулинарных изысков.  Дай ей волю, она бы питалась только сосисками с макаронами и конфетами. Но есть одно исключение – это гороховый супчик, который съедается без зависания с ложкой у рта, побегами на горшок и заговорщического шепота: «Мама, скажи папе, что я больше не хочу кушать».  Впрочем, без сосисок тут все же не обошлось.


Вот такой супчик )

Ингредиенты:

200 г гороха

2-3 картошки (больше не надо, у нас ведь есть горох)

1 большая луковица

1 морковка

 3-4 сосиски (вкуснее будет с копчеными)

10 г сливочного масла

2 ст. л.  подсолнечного масла

Горох замочить на 2-3 часа, можно на ночь.

Лук мелко порезать, морковку потереть на терке. Поджарить на смеси сливочного и подсолнечного масла до бледно-золотистого цвета.

В кастрюлю налить воды, положить нарезанную кубиками картошку и размоченный горох. Варить до полуготовности картошки. Добавить лук и морковь. Посолить.

Сосиски порезать на тонкие кружочки. Обжарить в сковородке, где жарились лук с морковкой.

Добавить к супу. Варить до мягкости картошки и гороха.

При подаче можно посыпать зеленью. 
(А можно и не посыпать - есть верятность, что ее будут брезливо выковыривать и складывать прямо на стол)


Оригинал взят у [info]its_al_dente в Тирамису. Классический. С нуля
Ну что, савоярди мы готовили, маскарпоне - тоже (кстати, в посте есть апдейт с интересными ссылками). Пора и тирамису делать? :) Хотя его умеют уже, наверное, все - но вдруг кто-то еще не? Тем более я обещала нескольким френдессам :)



Вообще тирамису - это, пожалуй, наш любимый десерт. Причем впервые приготовил его (съеденное в кафе и ресторанах не в счет) Виталик, еще в период ухаживаний - а я, в свою очередь, объелась тирамису от пуза :)) С тех пор - что бы я ни готовила, что бы новое ни пробовала - все равно мы возвращаемся к этому чудесному десерту. И не потому, что у нас с ним связаны романтические воспоминания, а потому что это действительно невероятно вкусно :)


Готовим! )



Впервые эту армянскую закуску  мы с мужем попробовали в маленькой кафешке в городе Ессентуки, и мгновенно в нее влюбились.  Рулеты из лаваша с различными начинками уже давно были в повседневном рационе нашей семьи, но, оказалось, что в жареном виде это просто сногсшибательно вкусно!  Да что тут говорить -  когда я готовлю бртуч в большой компании, он разлетается быстрее, чем я отхожу от плиты!  
Рецептик )


Итак, для простого бртуча вам потребуется:
Тонкий армянский лаваш
100 г сыра (можно любой, но лучше сулугуни)
Зелень (лучше кинза, но можно и петрушку, и укроп, и зеленый лук)
Майонез
Сливочное масло
Сыр потереть на терке
Зелень мелко порезать
   Лаваш смазать тонким слоем майонеза, посыпать тертым сыром и зеленью
     Свернуть в рулет и порезать на кусочки по 3-4 см в ширину
Поджарить на сливочном масле в обеих сторон до золотистой корочки
Съесть горячим, пока сыр еще плавится, а корочка хрустит!


4. Божоле

Винодельческий регион Божоле расположен между городами Лионом и Маконом (в апелласьоне Маконнэ), на самом юге Бургундии. Виноградники тянутся длиной (55 км) узкой полосой, занимают почти 25000 га. основной сорт — Гамэ. На высоте 450 м над уровнем моря почва мергельная наверху (известь с глиной), известковая внизу, около Виллефранс в почве много глины, гранита и сланца. Гамэ особенно хорошо произрастает на каменистых почвах в южной части Божоле. Производство вина в этой области взято под административный контроль, здесь получают отличные бургундские вина. Большая часть этого винодельческого региона (с центральным городом Виллефранс) принадлежит департаменту Rodano (Rhone), но с виноградарско-винодельческой точки зрения Божоле все-таки считается Бургундией.
В процентном отношении сорта винограда представлены следующим образом: 99 % - Гамэ, 1 % — Пино Грид, Пино Нуар и Шардоне. Плотность насаждений — порядка 10 ООО виноградных лоз на гектар. Сорт Гамэ созревает рано. Следует уточнить, что характерный аромат вин божоле нуво обусловлен не сортом винограда, а особым методом виноделия.
Виноградники Божоле покрывают склоны горной цепи на востоке области. Занимаемая ими площадь, равная 22 700 га, почти в два раза превышает площадь Парижа.
Как и в других винодельческий регионах, производство вин в Божоле подчиняется четким и очень строгим правилам, которые определяют каждый этап выращивания винограда и изготовления вина.
eaujolais-wine-bottles.jpg
Вино, получаемое из винограда сорта гамэ, обычно созревает быстро и обладает невысоким качеством. В связи с быстрым созреванием вина, получаемого из гамэ, бургундские виноделы еще в середине XIX века начали проводить доходную кампанию по продажам «первого» вина. 11 марта 1951 года Франция приняла законодательный акт, согласно которому вино текущего года на территории страны можно было продавать не раньше 15 ноября. Однако, по требованию виноделов Божоле для них впоследствии было сделано исключение, и молодое вино из Божоле появлялось в продаже в самом начале ноября.
И всё же, в 1967 году государство вновь ограничило дату начала продажи божоле нуво (полночь 15 ноября). В 1985 году эта дата была установлена как третий четверг ноября.
Популярность праздника Божоле связывают и с тем, что 11 ноября, в день Святого Мартина, во Франции издавна устраивали праздники молодого вина. 11 ноября 1918 года было подписано соглашение о перемирии в Первой мировой войне, и эта дата стала днём памяти погибших, после чего широкие торжества в данный день стали неуместными. Тем не менее, позднее праздник молодого вина нашёл своеобразное перерождение в «Дне божоле нуво».
И еще виноградников... )

5. Юра

Виноградарское богатство этого маленького региона представлено виноградными лозами, расположенными между лесами и лугами на площади 1500 га. Иногда Юру называют «маленьким горным округом/коммуной», но это не мешает производству двух вин, которые занимают первые места в списке знаменитостей энологическо-го/винодельческого мира, — это вин жон (Vin Jaune, дословно: желтое вино), вин де пай (Vin de Paille, дословно: соломенное вино). Городок Арбуа знаменит еще и тем, что здесь родился отец современного виноделия Луи Пастер (1822—1895). Этот ученый открыл «секреты» спиртовой ферментации, исследовал, почему вино «болеет», и затронул интересные аспекты виноделия, касающиеся изомеров (изомеры — химические соединения, одинаковые по составу и молекулярной массе, но различающиеся по строению и свойствам — как химическим, так и физическим. — Пер.) винной кислоты и ее солей. В Арбуа до сих пор сохранен виноградник Пастера, выручка от продажи производимого здесь вина идет на благотворительные цели.
article_92ae3f6d6fd95beaa7fb21fd1ff7c652904b9463.jpg
Наиболее важные сорта винограда — это Саваньен (Траминер), Шардоне, Пино Блан (для производства белых вин) и Труссо, Пульсар, Пино Нуар (для красных).
Вино Vino Giallo (Vin Jaune) очень характерное: отчетливо ощущается сильный аромат, напоминающий белый херес (Sherry); вино сухое, с долгим стойким послевкусием. Вино оставляют созревать в бочках на шесть лет и три месяца, незначительная часть вина испаряется, но эту потерю ничем не восполняют (вино не доливают). В результате образовавшийся в бочке воздух способствует образованию особого рода дрожжей под названием flor. Такие дрожжи располагаются тонким слоем (точнее, пленкой) на поверхности вина, что вызывает очень быстрое его окисление, как у Sherry и других вин этого сорта. winecolor.png Тем не менее благодаря этой пленке дальнейшего окисления вина не происходит. В полученном вине содержание спирта 3—15 %, ощутим аромат грецкого и миндального орехов, специй, поджаренного/подсушенного хлеба и, по словам Andre Domine, «очень ценная терпкая кислинка». Vino Giallo может выдерживаться несколько десятков лет. В продажу поступает в стандартных бутылках емкостью 62 мл, называемых clave-lins. Выбор числа 62 вызван тем, что из 100 л вина, помещенного в бочки, на выходе остается только 62 л, т. е. 62 %.
fr_vin-de-paille.jpgВино Vin de Paille («соломенное» вино) получило свое название в связи с тем, что собранные ягоды подвяливаются/подсушиваются в хранилище/кладовой на слоях соломы. Сегодня мало кто использует солому, предпочитая подсушивать виноград на решетках из ивовых прутьев или из металлической проволоки, с недавних пор такие решетки устанавливают под софитами. В подсушенном винограде концентрируются сахар и кислота, содержание алкоголя в таких винах довольно высокое (крепость в целом около 18°), вина получаются сладкие, ликерные. В основном Vin de Paille, считающееся «жемчужиной» виноделия, производит Chateau-Chalon, а также Arbois и Etoile. Это вино продается в бутылках емкостью 37,5 мл.

6. Савойя

Савойя — это горный регион, расположенный между Женевским озером и Греноблем, к востоку от Бургундии, на высоте 200—400 м над уровнем моря. Континентальный климат подходит для производства сухих белых вин — легких, фруктовых. Почвы — от известковых до аллювиальных, также присутствует morenico. Визитной карточкой Савойи являются шипучие вина — сухие и необычайно тонкие. Особенно хороши пять АОС и другие белые ароматные вина. Савойские вина, когда-то называвшиеся Allobrogi, известны еще с античных времен. Традиция шампанизации вин зародилась в 1910 году в апелласьоне Seyssel с сорта Русеет.
Римляне привезли сюда первые виноградные лозы и научили местных жителей делать вино. Продукция их виноградников стала пользоваться популярностью до такой степени, что в I веке до н.э. римский император Домициан, обеспокоенный тем, что провинциальные вина составляют все большую конкуренцию напиткам с Апеннинского полуострова, запретил, в том числе, посадки новых виноградников на территории нынешней Савойи. Под управлением Рима эти земли находились на протяжении почти пяти веков. После падения империи они стали объектом претензий многих завоевателей. Савойя некоторое время принадлежала бургундцам, затем франкам. Кстати, в те времена, в IV - V веках н.э., ее впервые стали называть Sapaudia; позднее это слово трансформировалось в «Савойя». В XI веке Савойя переходит под управление Рудольфа III Бургундского, с «легкой руки» которого появляется династия, и поныне называемая Савойской. Ее родоначальник, Гумберт I, в 1032 году стал правителем данной территории. История Савойского графства (позднее ставшего герцогством) сложна и интересна. Так, например, ему принадлежали земли Пьемонта и Швейцарии; в 1713 году, согласно условиям Утрехтского мира, герцог Савойский Виктор Амадей II получил титул короля Сицилии, однако, утратив Сицилию через несколько лет, получил под свое управление Сардинию, и таким образом образовалось Сардинское королевство, в которое входили также территории Савойи и Пьемонта… В 1860 году сардинский король Виктор- Эммануил II передал Савойю Франции.
savoie.jpg
Искусство изготовления вин на территории Савойи, как и во многих других регионах Франции, изначально поддерживалось и укреплялось монахами. В Средние века местная продукция поставлялась в Швейцарию и к папскому двору в Авиньоне; но нельзя сказать, что она была очень широко известна за пределами Савойи. Здесь в первую очередь играло свою роль труднодоступное расположение региона: сообщение с горной Савойей было непростым. Однако, начиная с XVI века, местные вина обретают определенную популярность, технология их производства совершенствуется, а площади виноградников постоянно увеличиваются. Так продолжалось вплоть до XIX века. Тогда были построены железные дороги, обеспечившие удобство импорта вин с юга Франции в огромном количестве; соответственно, виноделам Савойи пришлось встретиться с очень сильными конкурентами. А потом здесь появилось сразу несколько печально знаменитых напастей: оидиум, милдью и, наконец, филлоксера. Виноградники Савойи очень серьезно пострадали; в определенной степени они были восстановлены, однако прежнего значения производство вин уже не имело.
Особенный характер вин Савойи во многом обуславливается применяемыми здесь сортами винограда. Самый распространенный белый сорт — это Жакьер, дающий мягкие, ароматные и свежие вина, которые рекомендуется употреблять молодыми. Также немаловажен сорт Альтесс (также называемый Русетт), обладающий яркой индивидуальностью и позволяющий получить вина очень элегантного стиля. Помимо этого, популярны сорта Шассла и Шардонне; из красных наибольшее значение имеют Мондез (этот сорт дает очень интересные и хорошо структурированные вина, обладающие богатым ароматом — по одной из версий, это ближайший родственник Сира), Гаме и Пино Нуар.

7. Долина Роны

Северная часть долины Роны
Это очень известные виноградники, общим для которых является не только набор сортов, но также чрезвычайно трудные условия возделывания винограда. Идет ли речь о Кондрие, Корнас или знаменитых холмах Эрмитажа, это - холмы с крутыми склонами, на которых только устройство террас позволяет разводить виноград. Итак, эти виноградники располагаются на склонах холмов на обоих берегах Роны. Почва здесь гранитная и сланцевая. Сорта винограда Марсан, Руссан и Вионье производят белые вина, тогда как источником всех красных вин является лоза Сира.На северной оконечности долины Роны апеласьоны Кондрие и Шато-Грийе производятся только белые вина. Виноградники, посаженные здесь на узких террасах очень невелики. Уникально Шато-Грийе – знаменитый виноградник площадью 2,6 гектара, для которого границы апеласьона совпадают с границами Шато. 
media_httpwwwroberts1comtb07fissj018SacrossvineyardsnearMartigny800x580jpg_AmqbHonIHpcqcnk.jpg.scaled500.jpg
Производимое Шато Грийе моносепажное (т.е. односортовое) вино из лозы Вионье обладает великолепным тонким ароматом. Оно, бесспорно, считается одним из лучших среди известных белых французских вин.Далее на юг, апеласьон Сен-Пере производит только белые вина от лоз Марсан и Руссан. В основном здесь производятся пенистые вина путем вторичной ферментации в бутылках.Зато пять других областей производят красные вина.Кот Роти и Корнас производят исключительно красные вина из Сира, на весьма небольшой территории (соответственно 130 и 60 гектаров). Их производство незначительно по объему. Насыщенность этих вин делает их пригодными для длительной выдержки.Более значительна продукция «Кроз-Эрмитаж», «Сен-Жозеф» и, в меньшей мере «Эрмитаж», где производится ежегодно около 6 тыс. гекталитров. 
По большей части, это красные вина из Сира, крепкие и благородные. Но существует, хотя и небольшое по объему, производство высококлассных белых вин.Итак, красные вина этого региона являются весьма самобытными, которым сорт «Сира» придает очень стойкий цвет и густоту, равно как и очень стойкий аромат. Это вина - долгого хранения, которые нужно выдерживать годами, даже десятками лет, чтобы насладиться всей полнотой букета.Между двумя зонами Кот дю Рон и к востоку находится небольшой регион Ди, колыбель превосходных пенистых вин, относящихся к винам контролируемых наименований «Клерет де Ди». Они производятся из виноградин малого размера сорта «Клерет» и «Мускат». Это легкое вино с мускатным букетом и приятным вкусом.
Rhone_Vineyards.jpgЮжная часть долины Роны
В этой зоне состав почв весьма различен на двух берегах реки.Почва правого берега является «скелетоподобной» с песком и известковыми песчанниками, с вкраплениями мелкого щебня. Именно в такой местности растут сорта, которые производят благородные красные вина Кот дю Рон-Виляж, розовые вина «Шюсклян» и «Сен-Жерве», и также розовые и сухие белые вина «Лодон». Розовые вина предпочтительно пить молодыми. Среди виноградных лоз, являющихся производителями этих вин: «Гренаш», «Сира», «Мурведр», «Сенсо», а также белые сорта «Пикпуль», «Бурбулян», «Клерет». Жемчужиной этого берега является «Тавель» - первое розовое вино Франции, производимое на почвах состоящих из крупной округлой гальки.На левом берегу, чуть к северу от Авиньона, расположен виноградник «Шатонеф-дю-Пап», один из наиболее известных во Франции своими красными винами. Это вино с глубоким цветом, запахом специй, пьянящее, сильное, превосходно уравновешенное, оно стареет с большим изяществом. Оно производится от различных виноградных лоз, насаженных на песчанных или наносных почвах, покрытых на несколько метров в глубину слоем крупной округлой гальки. В течение дня эта галька накапливает тепло и отдает его винограду ночью. В результате вино получается богатым спиртом (12,5-14 проц.). Белое «Шатонеф-дю-Пап» (5 проц. от урожая апеласьона)- редкое вино с очень тонким букетом.На том же левом берегу производится красное вино «Жигондас», богатое и пряное, оно существует также в розовом варианте.
895.jpegКот-дю-Рон
Cамый большой - после “Бордо” - региональный апеласьон, “Кот-дю-Рон” занимает территорию 163 коммун, относящихся к шести различным департаментам. Почвы в этих районах представляют собой перемешанную с красными суглинками обкатанную гальку и прекрасно подходят для выращивания винограда. Среди прочих французских виноградников Кот-дю-Рон выделяется разнообразием сортов лоз, на которых виноградари могут останавливать свой выбор – разрешено использовать 26 сортов винограда. Однако на практике используется всего около десятка сортов. Из красных всегда преобладает Гренаш. Из него производят крепкие ароматные вина, наиболее типичными для которых являются такие характеристики, как маслянистость и сила. Сенсо, используемый при изготовлении розовых вин, придает им фруктовый букет, несравненную тонкость и изящество, но лишь при соблюдении условия низкой урожайности. Сира, устойчивый к окислению, а потому прекрасно дополняющий Гренаш, дает о себе знать оттенками перца в аромате, а также улучшением способности вин к выдержке. Примерно такими же свойствами обладает Мурведр, но этому сорту испанского происхождения необходимо много солнца, к тому же он очень требователен к ориентации виноградника. Из прочих красных сортов особого упоминания заслуживает ароматный Кариньян.Для производства белых вин используются главным образом такие сорта, как Марсан, Русан, Вионье, Гренаш белый, Клеретт, Бурбуленк, Пикерпуль.Производство вин Кот-дю-Рон разбросано по всей долине Роны. Эти вина пользуются столь высокой репутацией, что предлагаются гостям во время таких престижных мероприятий, как теннисный турнир “Ролан-Гаррос” или Каннский кинофестиваль. Вызываемый ими интерес вполне оправдан, поскольку по сравнению с другими винами региональных апеласьонов они более сильны, крепки и лучше сбиты. При их производстве используется больше (минимум 25 %) винограда сортов Сира, Мурведр, Сенсо и меньше сорта Гренаш. Все больше и больше виноградников апеласьона Кот-дю-Рон переходит в более престижную категорию «Кот дю Рон-Виляж», а некоторые виноградники, бывшие «Кот дю-Рон Виляж», сегодня выпускают вино под собственным наименованием.Речь идет о четырех виноградниках (Трикастен, Ванту, Люберон, Виваре), расположенных в южной оконечности долины Роны. Произрастающие здесь сорта те же, что и в районе Кот дю Рон, дают в основном красные и розовые вина, хотя производятся также в меньшем количестве и белые вина. Хорошо подобранные и терпкие, они имеют особый букет местности. Это приятные вина, которые прекрасно сопутствуют блюдам южной кухни. Кото дю Трикастен, Кот дю Ванту и Кот дю Люберон имеют право на наименование контролируемого происхождения; вина Кот-дю-Виваре относятся к винам высшего качества (VDQS).
274090.jpegЭрмитаж” 
Легенда гласит, что рыцарь Анри-Гаспар де Стеримберг, вернувшись в 1224 году из крестовых походов, отказался участвовать в подавлении Альбигойской ереси и испросил у королевы Бланш Кастильской разрешения принять монашеский сан. Королева пожаловала ему уединенный холм, где в хижине, построенной рядом с часовней, Стеримберг обрел душевное спокойствие и провел остаток жизни в уединении и созерцании. Именно он раскорчевал заросший кустарником склон и посадил на нем виноград сорта Сира. Согласно легенде именно он нашел лозы этого древнего сорта винограда персидского происхождения (исконное название – Шираз) под Иерусалимом и привез во Францию.После смерти де Стеримберга в этих местах жили другие отшельники. Скит стоял неподалеку от дороги, соединявшей Лион с побережьем Средиземного моря, и многие путешественники останавливались тут, чтобы помолиться и вкусить вина отшельников, известность которого все более росла. Так возникло название “Эрмитаж” (дословно "жилище отшельника"), которое стало настолько знаменитым, что уже в XVII веке о нем узнали в Англии и при дворе русских царей. В здешних местах рассказывают, что вина “Эрмитажа” доставлялись в Великобританию через Бордо под весьма необычным наименованием “Бордо-Эрмитаж”. И в наши дни часовня все так же стоит на вершине величественного холма, который как будто стережет проход в долину. Как ни странно, но земли на холме далеко не так однородны, как на правом берегу реки, что, однако, нисколько не вредит качеству винодельческой продукции. Как красные, так и белые вина “Эрмитажа” могут выдерживаться в течение нескольких, а в особых случаях - даже двадцати-тридцати лет, приобретая при этом редкий по силе букет меда и воска.Наименование “Кроз-Эрмитаж” (дословно - «вокруг Эрмитажа») всегда существовало как бы в тени знаменитого соседа. Его зона со всех сторон окружает холм Эрмитаж, здесь можно обнаружить те же геологические породы. Тем не менее, продукция этого наименования существенно отличается от вин “Эрмитажа”, хотя изготавливается из тех же сортов винограда: красные из “Сира”, белые из “Марсанна” и “Руссанна”. Однако виноград здесь выращивается на менее крутых откосах, поэтому вина имеют не столь насыщенный цвет одежды. Красные вина не нуждаются в длительной выдержке. “Сира”, вызревающий на этих склонах, придает им характерный аромат и изящество. Белые вина по сравнению с “Эрмитажем” проигрывают в сложности и интенсивности аромата, зато очень свежи и прекрасно пьются.
efb2455135f25a70abcb4cc7483d1462.jpg88983d__49539_orig.jpgШатонеф-дю-Пап
Виноградник, где изготавливают вино самого престижного из средиземноморских наименований, расположен в самом центре Кот-дю-Рон и гордо царит над долиной, возвышаясь над ней более чем на 120 метров. Апеласьон “Шатонёф-дю-Пап” всегда являлся символом подлинности вина и неукоснительного соблюдения требований технологии. В 1923 г. по инициативе барона Ле-Руа де Буазомарье было создано первое объединение в защиту наименования. Делимитация винодельческих хозяйств, в ходе которой учитывались геологические особенности края и наиболее устойчивые местные обычаи, проводилась с 1929 по 1933 г. В те времена подобные меры выглядели в достаточной степени революционными и вызывали ожесточенное сопротивление со стороны производителей (в том числе вооруженные восстания, подавляемые войсками). В целом контроль наименований вин по стране был установлен лишь в 1935 г., причем в значительной степени использовались составленные для “Шатонёф-дю-Пап” критерии контроля за качеством. Вплоть до наших дней эти критерии остаются одними из самых суровых среди тех, что применяются к французским винам с контролируемыми наименованиями. Для производства “Шатонёф-дю-Пап” разрешено использовать тринадцать различных сортов винограда. Во Франции подобное положение является исключительным. Уважение к традициям и дисциплинированность виноградарей, которые неукоснительно соблюдают установленные максимальные уровни урожайности (не более 35 гл/га с обязательной сортировкой собранного винограда) гарантируют неизменно высокое качество этого вина. Разные виноделы могут использовать различные методы работы с вином, накладывая на него, таким образом, отпечаток собственной личности. Специальная бутылка с гербом - гарантия подлинности высококачественных вин. Чтобы сделать гарантии подлинности производимых ими вин еще более надежными, виноделы не только установили для себя строгий регламент, но и создали оригинальную бутылку с выпуклым изображением на стекле папского герба и наименованием “Шатонёф-дю-Пап”. Эта бутылка используется исключительно виноделами, производящими “Шатонёф-дю-Пап”.8

  • Leave a comment
  • Add to Memories

Вино говорит, и его язык – французский. Невероятно, но на относительно небольшой по российским меркам территории Франции расположено 16 винодельческих регионов, каждый из которых – мировой бренд.  Недавно в просторах рунета я нашла обширный материал с обзором всех зон виноделия Франции. Несмотря на то, что в комментариях оригинального текста есть немало снобско-сомельешной критики, он достоин внимания

1. ШАМПАНЬ

Виноградники Шампани раскинулись на довольно большой территории к востоку от Парижа. Они сосредоточены вдоль долин рек Марна и Сена, а также их притоков. Меловые почвы Шампани сообщают винограду сильные и благородные минеральные ноты. Здесь также встречаются мергельные почвы, как в Бургундии, и песчано-глинистые - у вин, приготовленных из винограда этих мест, цветочно-фруктовый характер.
В Шампани выделяются пять основных зон: долина Марны, Кот-де-Блан, Монтань-де-Реймс, Об (или Кот-де-Бар) и Кот-де-Сезанн. Есть еще и отдельно стоящие виноградники.

Самая престижная зона Шампани – Кот-де-Блан. Виноградники здесь разбиты на западном и восточном склонах цепи невысоких меловых холмов. Относительно теплый климат создает хорошие условия для созревания винограда. Кот-де-Блан – царство шардоне, который идет на создание великолепной категории шампанских вин – блан де блан (blanc de blanc).
В долине Марны прекрасно получаются красные сорта винограда. Виноградники близ небольшого городка Ay и деревушки Tours-sur-Marne имеют статус гран-крю (этим термином во Франции обозначают виноградники на самых лучших почвах и вина, которые сделаны из собранного с них винограда).
Еще про виноградники... )

Монтань-де-Реймс – северная и самая холодная зона, большая часть посадок винограда здесь – пино нуар. Виноградники девяти коммун Монтань-де-Реймс имеют статус гран-крю.
Об – отдельно стоящая, южная зона виноградарства в Шампани, расположенная неподалеку от Шабли. Зимы здесь холодные, а лето жаркое, что позволяет винограду хорошо вызревать. Основной сорт винограда, который выращивают в Об, – пино нуар, вина из которого обычно смешиваются с винами северных зон.
Кот-де-Сезанн – малоизвестная зона Шампани. Виноградники в ней были посажены только в 1960-е годы. Эта зона – фактически продолжение Кот-де-Блан, и у нее хороший потенциал. Шардоне здесь получается спелым, с экзотическими оттенками.
7gfzdn44phmb8kxn82.gif
Возникновение игристого вина в Шампани можно связать с тем, что в середине 17 века Шампань, как и Бургундия, славилась своими красными винами. Белые вина находились на втором плане и поэтому были вполне возможны случаи недобродов и возникновения вторичного брожения после розлива в бутылки. Эти случаи, повторяясь, могли возбудить интерес и вызвать попытки создать новую технологию. В связи с этим большое значение приобретает фигура Дом Периньона, которого считают отцом шампанского. Дом Периньон - бенедектинский монах, получивший серьезную для своего времени подготовку и проявивший исключительные способности как винодел, был в 1670 году приглашен заведовать винодельческими подвалами Отвильерского аббатства. 
Ему приписывают методику получения белых вин из красного винограда, предназначенного для приготовления игристых вин, а также способы ухода за ними. Дом Периньон впервые, как тонкий дегустатор, понял значение в шампанском деле купажей вин (смешивание различных виноматериалов для выравнивания состава по одному или нескольким показателям), имеющих различные оттенки, связанные с местом произрастания винограда (будучи в конце жизни слепым, он на вкус распознавал происхождение винограда и назначал купажи). 
1223630468_0047.390x263.jpeg

Он первый практически использовал кору пробкового дуба для укупорки бутылок. Повышение боя бутылок в результате этого нововведения заставило его еще больше вникнуть в природу явлений, сопровождающих шампанизацию. Кроме того, Дом Периньоном было найдено средство осветлять вино без переливки в новые бутылки, но этот секрет в дальнейшем был утерян. К сожалению, Дом Периньон, как и большинство других монахов того времени, не оставил после себя никаких печатных трудов, поэтому его громадный практический опыт оказался бесплодным и почти бесполезным для человечества. 
1299660468.850572_41.jpg 1299660549.494826_84.jpg

Искусством приготавливать белые игристые вина обладал и другой бенедектинский монах со странно звучащим для русского уха именем Удар, работавший в аббатстве Сен Пьер. Вина Отвильера и Сен Пьера расценивались в два раза дороже лучших вин района Шампани. Однако, несмотря на высокую оценку игристых вин потребителями, производство их не получило широкого распространения вплоть до 1780 года.
В этот период возникают некоторые известные французские фирмы, например, «Вдова Клико». Вскоре после основания в 1772 году торгового дома Филиппе Клико, он стал заниматься только производством и продажей шампанских вин. Его сын, Франсуа, собрал вокруг себя преданных и ловких единомышленников, которые вскоре подняли репутацию качества вин дома Клико. Легенда «Вдова Клико» начинается с 1805 года, когда Франсуа скоропостижно скончался, оставив фирму молодой жене. 
клико4.png

Природа наградила г-жу Клико незаурядной трудоспособностью и энергией, благодаря чему уже в 1808 году фирма Клико обосновалась не только у себя в Реймсе, но и в Англии. 
клико.jpg

1812 год можно считать новой вехой в истории шампанского. Немногим ранее ситуация для Дома Клико резко обострилась в связи с большой кампанией, развязанной Наполеоном в Европе и России. Клико значительно сокращает экспорт вин. В 1812 году победоносная русская армия в лице офицеров гусарских и казачьих полков вломилась в подвалы г-жи Клико, сея хаос и неся смерть лучшему французскому шампанскому. Рассказывают, что когда г-же Клико сообщили о грандиозной попойке, устроенной вражескими офицерами в ее подвалах, она невозмутимо проговорила: «Это русские? Пусть пьют. Русские всегда платят за выпивку. Не сейчас, значит позже. Платить за своих офицеров будет вся Россия». Это оказалась недалеко от истины. И действительно, сумасшедшая с точки зрения европейцев Россия вскоре говорила на языке побежденного ею народа, т.е. по-французски, нанимала гувернеров-парижан и пила шампанское мадам Клико. 
клико5.jpg

В 1814 году, собрав 20 000 бутылок из убереженных от грабежа подвалов, Дом Клико направляет их в Россию. Эта партия вина с большим трудом доходит до границ Российской Империи, и надолго задерживается в Кенигсберге. Однако вскоре границы России были открыты, и мадам Клико направляет вторую партию бутылок, которая приносит ее фирме 73 000 русских рублей - колоссальные по тем временам деньги. Все затраты были окуплены, стабильность восстановлена, созданы условия для расширения фирмы.
В 1831 году к управлению фирмой приобщается молодой винодел - Эдуард Берне, который вместе со своими наследниками значительно упрочил славу фирмы. А в 1866 году он становится хозяином предприятия после смерти мадам Клико в возрасте 88 лет, продолжая дело г-жи Клико в лучших традициях Дома Клико - эталона французского качества и элегантности.
До 1750 года вина из Шампани отгружались в бочках, с ними вместе отправлялся ликер и наставление, как производить тираж. Отсутствие научных знаний о составе вина, полная невозможность объяснить целый ряд наблюдаемых в практической деятельности явлений, отсутствие метода, который позволял бы осуществлять шампанизацию без боя бутылок, заставляло виноделов двигаться вперед методом проб и ошибок. 
шампанское.jpg  

Большую борьбу приходилось вести виноделам с помутнениями шампанского в бутылках и с недоброкачественными осадками. Использование ликера (винного раствора сахарозы) для смягчения вкуса шампанского брют (совершенно сухого вина) монахами-виноделами Отвильера держалось в строжайшем секрете. Однако после появления книги Шанталя «Traite de l'art de faire le vin», где разъяснялась роль сахара в бродильном процессе, ликеры для шампанского стали готовить открыто.
Развитие бутылочной экспедиции игристых вин началось со второй половины 17 века. Первые опыты промышленного характера производства шампанского относятся к 1746 году. Разлить в то время (до 1746 года) 6000 л в бутылки считалось тиражом исключительных размеров и смелой попыткой, т.к. потери от боя бутылок составляли иногда 30-40%. Чтобы хоть немного снизить потери, фирмы устраивали в полу особые сборники, куда стекало вино из лопнувших бутылок. 
champagne-pommery-basement1.jpg  

Совершенствование шампанского производства приходится на 19 век. Виноделы стали применять специальные высокосортные материалы, уже различали при виноделии сорта сусел - кюве, 1, 2 и 3 тай, ребеж, создавались глубокие подвалы, в которых поддерживалась круглый год постоянная температура, пущены в производство разливная машина (1825 год), изобретена первая купорочная машина (1827 год) и машина для закрепления пробки шпагатом (1846 год), машина для дозировки экспедиционного ликера и для чистки бутылок (1844 год), появилась операция дегоржажа, и в 1844 году Генри Абеле первым применил лед при дегоржаже.
frolov-bagreev-am.jpgБольшое значение имел и предложенный Франсуа метод определения дозировки сахара при тиражах, обеспечивающий необходимое давление в бутылках и исключающий их бой. Для борьбы с боем бутылок Мезьер предложил помещать их в специальный резервуар, в который после загрузки бутылок с вином заливалась вода, и поддерживалось давление до 7 атм., которое должно было нейтрализовать давление внутри бутылок. Однако аппарат, пройдя успешные испытания, распространения тем не менее не получил. Предлагались также специальные иглы, для выпуска из бутылок излишков газа, изготовление особо прочных бутылок, выдерживающих до 30 атм., что, очевидно, по мнению великого русского винодела А. М. Фролова-Багреева, является наиболее правильным направлением.
Начиная с 1850 года шампанское производство становится на научный лад. Профессор химии Монмене публикует в 1858 году в Реймсе книгу, дающую теоретические и практические указания по производству игристых вин. Ему принадлежит идея об изменении растворимости CO2 в винах, он изобрел афрометр для измерения давления в бутылке, а также афрофор - посеребренный изнутри цилиндр наподобие бутылки, емкостью до 320 дал для проведения шампанизации.
Дальнейшее развитие шампанского производства связано с именами Робинэ (1877 год), Саллерона Мансо (1886 год) и их книгами, в которых делается успешная попытка теоретического обоснования технологии игристых вин.

2. ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ



Область виноделия Эльзас
Хотя как будто виноград пришел в Эльзас позднее, чем в другие места, вина этого региона пользуются начиная со средних веков большой известностью и подавались к королевскому столу под названием «вина Оссе».
Этот винодельческий регион, расположенный в северо-восточной части Франции, между долиной Рейна и горным массивом Вогезы, несколько раз менял свою национальную принадлежность. В 1648 году был частью Франции, затем находился под владычеством Германии, потом власти чередовались попеременно, после Второй мировой войны Эльзас окончательно стал французской территорией. Такая ситуация отразилась на народе, проживающем здесь, также эта двойственность проявилась в архитектуре XVI века. Виноградарство и виноделие также отражают характеры обеих стран - Германии и Франции. Еще со времен Наполеона Эльзас подразделяется на два департамента: Нижний и Верхний Рейн (в последнем расположено две трети всех виноградников).
Винная дорога Эльзаса — это 170 км в длину и около 3 км в ширину. Виноградники занимают 1500 га площади - от Thann до Marlenheim, вдоль холмов под Vosgi, расположены на высоте 18—360 м над уровнем моря: склоны под углом 25—45°. Большинство виноградников ориентировано на юг и юго-восток.
Преобладающими и значимыми сортами Эльзаса можно считать следующие: два немецких сорта (Рислинг и Гевюрцтраминер) и два французских (Пино Гри, с 1980 года называемый также Токай, и Москато).
2010_09_16-Riesling.jpgРислинг. Этот сорт винограда в Эльзасе превосходен: тонкий, изысканный, он по праву может считаться королем этих земель! Это поздний сорт, но тем не менее выращивают его постоянно. Эту виноградную лозу начали возделывать давно, и сейчас качество Рислинга очень хорошее — с неповторимым, очень нежным фруктовым вкусом. Рислинг сообщает вину уникальный букет вкусов и запахов, хорошую кислинку и долгое послевкусие. Одним словом, как говорят французы, сорт race. То, что созревший виноград собирают не сразу, дают ему «настояться», сказывается на вине: оно получается ароматным, хорошо структурированным, сложным, долго не старится.
Гевюрцтраминер. Сорт произрастает в основном в Sauvi-gnon Rose, очень ароматный (с нотками розы, муската, личи и других экзотических фруктов), наливной. В основном отличное качество винограда обусловлено хорошей почвой и благоприятным климатом (много солнца, мало осадков).
fr_aoc_elsas_gustave_pinot_gris_grand_kru_b.jpg
Пино Гри. Согласно легенде, был завезен из Венгрии, но скорее всего этот сорт возделывался в Германии или произошел от сорта Мальвазия, который выращивали в Швейцарии и Италии (Балле дАоста). Вина получаются сухие, всегда очень изысканные, свежие и ароматные. Напоминают знаменитые бордоские вина.
moscato_asti.jpgМоскато представлен тремя разновидностями: Москато Блан, Москато Розато (с мелкими ягодами) и Москато Оттотяъ, которые обычно выращиваются вместе на одном винограднике. Вино получается фруктовое и ароматное, обязательно сухое — в противовес другим винодельческим регионам Франции и винодельческим странам вообще, где предпочитают сладкие вина.
Область виноделия Лотарингия
Лотарингия была некогда процветающей виноградарской территорией. В конце XIX столетия виноградниками было покрыто по крайней мере 30.000 га и французские мозельские вина пользовались большой известностью во Франции и за ее пределами. Заражение филлоксерой, экономическая неустойчивость и разрушения в результате Первой мировой войны положили конец устремлениям местных виноградарей.
Новые посадки и восстановление хозяйств были осуществлены лишь молодым поколением виноградарей после Второй мировой войны. Их усилия были в конце концов вознаграждены в 1951 г., когда правительство официально одобрило виноградники вблизи Туля и Мозеля.
Вен де Мозель — VINS DE MOSELLE
 Небольшая полоса виноградников расположена па отлогих берегах реки Мозель (в верхнем течении река проходит через Люксембург и Германию) на богатых осадочных почвах. Девятнадцати деревням, расположенным здесь, разрешено изготавливать мозельские вина, но наибольшей активностью в этом отношении отличается Мец. Это преимущественно освежающие, с приятным вкусом, сохраняющие аромат винограда белые вина, весьма утонченные, изготавливаемые из сор¬тов винограда Пино белого или Осерруа. Местное красное вино, изготовленное из Пино черного и Гамэ, сохраняет аромат винограда, приятное, но без утонченности, характерной для белого вина.
Кот-де-Туль — СОТЕ DE TOUL
Территория Кот-де-Туль расположена на отлогих берегах излучины Мозеля, чуть дальше к югу от района, где изготовляют мозельские вина, и к за¬паду от города Туль.
Виноградные плантации расположены между восемью общинами на осадочных отложениях, глине и дробленом известняке.
Хороший дренаж, идеальное расположение по отношению к солнцу, мягкий климат делают эту винодельческую территорию одной из наиболее значительных во Франции.
Производимое здесь количество вина мало для масштабного экспорта, а потому потребляется в пределах этой территории в домашних условиях или в многочисленных ресторанах Лотарингии. Несомненно, специализация Туля — розовое Гри де Туль, сделанное из винограда Гамэ, — бледно¬го цвета, освежающее, утонченное, округлое и восхитительное. Кроме того, великолепное, освежающее, приятное и утонченное белое вино здесь изготавливают из винограда Осерруа и очень приятное красное вино из Пино черного. Эти вина так¬же производят в ограниченном объеме.

3. Бургундия

 «Именно веление времени, а также благоприятное стечение природных и человеческих факторов позволили алхимикам сделать то, что не удавалось никому другому, — добиться правильного соотношения ингредиентов и научиться воспроизводить эти пропорции в других местах». Так говорил об этом винодельческом регионе, имеющем дивную историю и никого не оставляющем равнодушным, аббат из Citeaux, что в Кот-д'Ор. 
bourgogne.jpg
Виноградники Бургундии занимают около 25000 га, на этой обширной территории производят потрясающие вина: очень сложные, тонкие, сильные и глубокие. Бургундия расположена к югу от Парижа, на севере она граничит с винодельческим регионом Шампань, а на юге — с департаментом Рона (практически между Ди-жоном и Маконом). Это самый юг Франции с гастрономическими традициями высочайшего класса. Из винограда Пино Нуар здесь производят замечательные красные вина, а некоторые шардоне получаются лучшими в мире.
Некоторые исследователи считают, что виноградная лоза и вино появились в Бургундии в VI веке до н. э. благодаря греческим странствующим торговцам, причалившим к берегу Массалии, нынешнего Марселя. Если верить этим предположениям, то виноградники Бургундии можно назвать самыми древними во Франции. Точно установлено, что холмы Макона и Дижона стали мало-помалу покрываться виноградниками, которые все более разрастались в сторону Рима, между I и III веками.
Louis_XI.jpg Сначала Бургундия находилась во владении бургундского герцога, но в XI веке он был взят в плен королем Франции Людовиком XI, и Бургундия «офранцузилась», потеряв свою былую самостоятельность. Бургундское вино прославилось во многом благодаря монахам, которые в монастырях Citeaux (основан в 1098 году) и Cluny (основан в 910-м) первыми начали изучать терруар и выводить сорта, сейчас очень высоко оцениваемые. По большому счету, знаменитый сорт Кло де Вужо вывели в виноградниках аббатства.
Решающее влияние на производство великих бургундских вин оказали два фактора: во-первых, то, что в 1395 году по распоряжению Филиппа Гарди в большинстве виноградников сорт Гамэ был заменен сортом Пино Нуар, а во-вторых, основание Николасом Роленом в 1440 году богадельни Hospice de Dieu. Каждый год здесь совершаются коммерческие сделки и котировки цен на бургундские вина (см. ниже).
В сельском хозяйстве Бургундии преобладает выращивание винограда, что вполне естественно для ее почвенно-климатических условий. Для виноградарства здесь есть все человеческие, экологические и исторические предпосылки.
Пино Нуар
1281432585.jpgСорт красного винограда, завезенный в Бургундию в IV веке. С продолжительным вегетативным периодом, хорошо переносит жару и влажность. На сегодняшний момент в регионе присутствует 50 специально отобранных виноградных лоз, посаженных довольно плотно на ограниченной территории. Чувствителен к таким болезням винограда, как оидиум (то же, что мучнистая роса. — Пер.), пероноспора (ложномучнистая роса. — Пер.) и ботритис, или благородная плесень (грибок семейства аскомицетов. — Пер.). Вина из Пино Нуара долго созревают при низкой температуре, иногда к нему добавляют сусло второго и третьего отжимов. Малолактическая ферментация идет одновременно с алкогольной ферментацией (спиртового брожения) или сразу же после нее. Ферментация и последующее созревание вина происходят в небольших (объемом 228 л) бочках, называемых pieces.
Гамэ 
Тоже сорт красного винограда, который продуктивнее, Пино Нуар, но возделывается реже. Ягоды крупнее, чем у Пино, с тонкой кожицей. Дает качественные вина только на виноградниках с низкой рентабельностью. Распространен в Божоле, Маконе,
Шардоне 
Andretti_Winery_Chardonnay_-_Six_Packyt4Detail.jpgСорт белого винограда, предположительно появился в этой местности в течение XVI века, постепенно вытесняя хорошо укоренившийся Алиготе. Созревает рано, поэтому морозов, которые бывают позже, не застает. Удается сочетать рост количества и качества. Этот сорт важно собрать в самый подходящий момент, при более позднем сборе Шардоне теряет кислотность, ароматы становятся менее тонкими. Брожение и ферментация происходят в маленьких бочках (для большей танинности туда добавляют виноградные кисти), где несколько раз осуществляется батоннаж (взбалтывание осадка при помощи специальных инструментов. — Пер.). Вино перемешивают, чтобы взболтать осадок с красящими веществами, солями, полифенолами и дрожжами, в результате чего оно насыщается благородными ароматами и ароматическими веществами. Шардоне из Бургундии отличается свежими лесными и фруктовыми ароматами, имеет легкий дрожжевой привкус.
Aligote_wine.jpg
Алиготе 
Сорт белого винограда, возможно, местного происхождения. Отличается терпким кислым вкусом, чувствуются также ароматы специй. В Кот-Шалоннезе из этого винограда производят знаменитые игристые вина Cremants (креман).
Кот-Шалоннезе, вместе с Пино Нуаром используется для изготовления вина Passe-tout-grain (пас-ту-грэн).


В отличие от большинства курортов Черноморского побережья в Анапе есть комары. Правда, живут они только вблизи барханов, и в активную зону вечернего отдыха не летают. Зато забредших по незнанию после заход солнца на барханы отдыхающих ждут незабываемые ощущения.
Все началось с того, что глава нашего семейства категорически отказался ехать вечером в Анапу, мотивируя тем, что энергия шумного курортного города действует на него угнетающе. Вместо этого мы отправились на романтический пикник к берегу моря, дабы насладиться закатом в компании горячего шашлыка и холодного вина. Ничто не нарушало идиллию момента. Даже прибежавшая на запах мяса местная собака оказалась весьма интеллигентной особой – она скромно расположилась в сторонке и, потупив взор, лишь изредка бросала на нас заинтересованные взгляды. Скормив незванной гостье остатки пиршества, мы наблюдали за роскошным закатом. Но, как только последний лучик солнца скрылся за горизонтом, налетели кровососы. Обрызгавшись с ног до головы средствами от укусов насекомых, мы отправились гулять по берегу. Нагло игнорируя отраву, гады устремились за нами. Не иначе управляемые коллективным разумом, комары гнались аккурат за главой семейства. «Надо искупаться, тогда они отстанут», – решили наши мужчины и полезли в воду. С берега мы наблюдали, как комариный рой устремился за двумя плывущими головами…
Выскочив из воды и отчаянно размахивая руками, сильная половина нашей семьи закуталась в полотенца, и, бросив женщин и детей, бегом припустила к цивилизации. Серая туча не отставала. «К магазину бегите, к магазину!!», - кричала сзади свекровь. – «Надо от них оторваться». Наверное, продавцы были очень удивлены при виде двух дядечек в полотенцах, с ужасом поглядывающих на дверь, за которой прятались страшные насекомые. Удивительно, но стратегия сработала – видимо, у комаров есть табу на посещение Пионерского проспекта. Остаток вечера прошел на террасе гостевого дома с чаем и псило-бальзамом.

Анапа 2011. Часть 1.


Все началось с того, что отпуск мне не дали. Ибо еще не положено. Так что три дня за свой счет – вот и все жалкие крохи, что мне удалось урвать от лакомого кусочка летнего отпуска. Аналогичная ситуация сложилась и у свекра, который тоже недавно вышел на новое место и полноценного отпуска еще не наработал. В результате график отдыха сложился следующим образом: свекр едет на четыре дня, я – на пять, а свекровь, муж и дочка – на восемь.
Географическая точка нашего отдыха была известна еще с прошлого года, ибо в самом начале совместной жизни мы с мужем договорились, что выбирать место проведения летнего отпуска будем по очереди – один год я, один – он. В результате муж констатировал следующее: «Один год мы отдыхаем в Анапе, а другой – в каком-то отстойном месте». Так как в прошлом году мы отдыхали в «отстойном месте» по моему выбору, в этом отправились в Анапу, а точнее, в Джемете.
Местом дислокации был выбран «Гостевой дом 73», что на Пионерском проспекте – порадовали фото в Интернете и приемлемые цены.
В гостевом доме нам понравилось все, кроме системы кондиционирования номеров. Нам не повезло – мы попали в Анапу, наверное, в самые жаркие дни за все лето – и старенькие кондиционеры (такие коробки, вставляемые прямо в окна) совершенно не справлялись со своими обязанностями.
В целом наши ожидания оправдались. В гостевом доме, как и было обещано в Интернете, присутствовала детская площадка (Катюшка зависала там регулярно), кинозал с мультиками, настольный теннис, тренажерный зал, салон красоты, массажный кабинет, бассейн и столовая. О ней отдельно: цены там оказались довольно-таки высокими, поэтому мы с мужем питались преимущественно в других местах. Зато свекровь только ею и спасалась – ввиду слабого здоровья и необходимости строгой диеты на отдыхе она обычно испытывает проблемы с питанием. Здесь же все готовили по ее заказу, а остатки (например, полкастрюльки борща без зажарки) отдавали совершенно бесплатно.
Бассейн оказался небольшим и очень уютным (если можно так сказать о бассейне). Впечатления несколько портила чересчур хлорированная вода, но, на мой взгляд, мера эта вполне оправдана – лучше хлорка, чем чужие микробы.
Отсутствие балконов в номерах компенсировалось террасами со столами и креслами, причем как обычными пластиковыми, так и очень красивыми деревянными. Там мы завтракали и пили чай перед сном.
Периодически на террасах гостевого дома возникала загадочная фигура в бордовом балахоне – то был хозяин данного заведения Армен Сергеевич. Наше общение с ним ограничивалось только «Здрасстями», но многие постояльцы активно взаимодействовали с хозяином, проникаясь «новыми взглядами на отдых» (так назывался некий тренинг под руководством Армена Сергеевича).
Несколько слов об интерьере. Оформление «Гостевого дома 73» выгодно отличается от других. Чувствуется активное творческое начало и нестандартный подход дизайнера. Смешение стилей – от восточного и античного до модного нынче лофт (с голыми кирпичными стенами и лаконичным интерьером) создает органичный облик дома для настоящего южного отдыха. Вышеупомянутый лофт присутствовал в оформлении «нижнего этажа» (к сожалению, фоток нет), где находились кинозал, игровая, тренажерка и теннисный стол. Кирпичные стены каждой комнаты декорированы фотографиями на различную тематику с философским подтекстом – в целом очень душевно и жизнеутверждающе. Отдельная тема – кинозал. Там фотогалерея посвящена одной теме – Армен Сергеевич и этапы жизненного пути. Здесь мы можем лицезреть хозяина гостиницы от периода большеглазого карапуза до стадии «Я и звезды», «Я и гуру», «Я и Бог». Но хозяин, как говорится, барин…



Вернулась из храма, и до сих пор мурашки по коже бегают. Бррр…..
Человек я не воцерквленный. Имея к церкви гораздо больше вопросов, чем ответов, захаживаю туда редко. Но есть нюанс в виде крайне религиозной бабушки мужа. Она – прихожанка небольшой, но очень уютной и чистенькой церкви, расположенной напротив нашей областной больницы. Три раза в год – перед Пасхой, Рождеством и Престольным праздником там силами сестричества и прихожан проводится генеральная уборка. В виду слабого здоровья бабушки вместо нее туда отправляюсь я. Обычно достается мытье стен (деревянных, из цельных стволов). Я тихо и по-быстрому делаю свою работу и ухожу. А сегодня пришла позже обычного, и стены уже были помыты. В итоге мне пришлось присоединиться к сестрам, которые сообща занимались чисткой подсвечников.
Беру себя в руки и захожу.
В записи идут молитвы и церковные песнопения. За большим трапезным столом собралось порядка десяти сестер и прихожанок. Туда же попал и инородный элемент в виде Полины. И вот не знаю, как описать охватившее меня чувство. С одной стороны, я четко осознаю свею чужеродность. С другой стороны, мне очень комфортно. Как будто бы меня всю пронизывает солнечный свет, но не ослепляющий, а очень теплый и уютный. Затянутые в латексные перчатки руки скользят по стойке подсвечника как будто в ритме какого-то неземного танца. Я сижу среди женщин, для которых вера – это жизнь. Слушаю их разговоры, которых есть место всему – и сплетням о последних светских новостях и рассуждениям о том, кто как понимает Псалтирь. Иногда мне хочется влезть со своим мнением, но молчу. Я как будто бы здесь и как будто бы меня здесь и нет. Дочистила, ушла, на трапезу не осталась. Убежала.

Катюшкино.


Летом Катюшка пойдет в садик. А пока мы решили поискать для нее какой-нибудь развивающий центр. Облазила форумы, повыписывала телефоны, обзвонила. Везде одно занятие стоит около 300 рублей. Делать нечего – выделили из бюджета денюжку, сходили на пробное занятие в один из центров. Вроде и неплохо, но вот стоит ли тех денег – большой вопрос. А тут наша прабабушка встретила знакомую, которая рассказала, что водит своего ребенка в обычный районный дом творчества, и они очень-очень довольны. Сходили мы. И стали тоже очень-очень довольны! 250 рублей в месяц, занятия 2 раза в неделю – рисование, аппликация, лепка и немного подвижных игр. Ребенок счастлив до безумия, медаль для мамы (аппликация) готова, в четверг – утренник, посвященный 8 марта) Из того, что я хотела, не хватает танцев; будем искать. А потом еще английский, и музыка, и … стоп-стоп-стоп. Остапа понесло)