( вот такое чудесное блюдо. )
Ингредиенты
2 куриных окорочка (у меня порции всегда меленькие, потому что готовлю на один раз)
4-5 мандаринов
2 ст.л. соевого соуса (а как же без него?)
1-2 зубчика чеснока
Окорочка, помыть, разрезать на бедрышки и ножки. |
Мандарины разобрать на дольки. Каждую дольку очистить от кожуры. |
Чеснок мелко порезать. В миске смешать соевый соус и чеснок. Половину мандаринов размять руками и тоже добавить в миску с маринадом. |
Замариновать курочку, накрыть пленкой, убрать в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь. В форму для запекания крест-накрест положить два листа фольги. |
Выложить туда курочку с остатками маринада. Сверху положить оставшиеся дольки мандаринок. Плотно закрыть. |
Запекать при температуре 180% около 45 минут. Раскрыть фольгу и дать корочке зазолотиться. |
На фото корочка не золоченая, потому что мое семейство било ложками об стол и сильно просило кушать. Так что в другой раз. |
Признаюсь честно – дочь – не ценитель моих кулинарных изысков. Дай ей волю, она бы питалась только сосисками с макаронами и конфетами. Но есть одно исключение – это гороховый супчик, который съедается без зависания с ложкой у рта, побегами на горшок и заговорщического шепота: «Мама, скажи папе, что я больше не хочу кушать». Впрочем, без сосисок тут все же не обошлось.
( Вот такой супчик )
Ингредиенты:
200 г гороха
2-3 картошки (больше не надо, у нас ведь есть горох)
1 большая луковица
1 морковка
3-4 сосиски (вкуснее будет с копчеными)
10 г сливочного масла
2 ст. л. подсолнечного масла
Горох замочить на 2-3 часа, можно на ночь. |
Лук мелко порезать, морковку потереть на терке. Поджарить на смеси сливочного и подсолнечного масла до бледно-золотистого цвета. |
В кастрюлю налить воды, положить нарезанную кубиками картошку и размоченный горох. Варить до полуготовности картошки. Добавить лук и морковь. Посолить. |
Сосиски порезать на тонкие кружочки. Обжарить в сковородке, где жарились лук с морковкой. |
Добавить к супу. Варить до мягкости картошки и гороха. |
При подаче можно посыпать зеленью. |

Вообще тирамису - это, пожалуй, наш любимый десерт. Причем впервые приготовил его (съеденное в кафе и ресторанах не в счет) Виталик, еще в период ухаживаний - а я, в свою очередь, объелась тирамису от пуза :)) С тех пор - что бы я ни готовила, что бы новое ни пробовала - все равно мы возвращаемся к этому чудесному десерту. И не потому, что у нас с ним связаны романтические воспоминания, а потому что это действительно невероятно вкусно :)
( Готовим! )
( Рецептик )
| Сыр потереть на терке |
| Зелень мелко порезать |
Лаваш смазать тонким слоем майонеза, посыпать тертым сыром и зеленью |
Свернуть в рулет и порезать на кусочки по 3-4 см в ширину |
Поджарить на сливочном масле в обеих сторон до золотистой корочки |
| Съесть горячим, пока сыр еще плавится, а корочка хрустит! |
4. Божоле

( И еще виноградников... )
5. Юра

Тем не менее благодаря этой пленке дальнейшего окисления вина не происходит. В полученном вине содержание спирта 3—15 %, ощутим аромат грецкого и миндального орехов, специй, поджаренного/подсушенного хлеба и, по словам Andre Domine, «очень ценная терпкая кислинка». Vino Giallo может выдерживаться несколько десятков лет. В продажу поступает в стандартных бутылках емкостью 62 мл, называемых clave-lins. Выбор числа 62 вызван тем, что из 100 л вина, помещенного в бочки, на выходе остается только 62 л, т. е. 62 %.
Вино Vin de Paille («соломенное» вино) получило свое название в связи с тем, что собранные ягоды подвяливаются/подсушиваются в хранилище/кладовой на слоях соломы. Сегодня мало кто использует солому, предпочитая подсушивать виноград на решетках из ивовых прутьев или из металлической проволоки, с недавних пор такие решетки устанавливают под софитами. В подсушенном винограде концентрируются сахар и кислота, содержание алкоголя в таких винах довольно высокое (крепость в целом около 18°), вина получаются сладкие, ликерные. В основном Vin de Paille, считающееся «жемчужиной» виноделия, производит Chateau-Chalon, а также Arbois и Etoile. Это вино продается в бутылках емкостью 37,5 мл.6. Савойя

7. Долина Роны

Южная часть долины Роны
“Кот-дю-Рон”
“Эрмитаж” 
Шатонеф-дю-Пап1. ШАМПАНЬ
В Шампани выделяются пять основных зон: долина Марны, Кот-де-Блан, Монтань-де-Реймс, Об (или Кот-де-Бар) и Кот-де-Сезанн. Есть еще и отдельно стоящие виноградники.
Самая престижная зона Шампани – Кот-де-Блан. Виноградники здесь разбиты на западном и восточном склонах цепи невысоких меловых холмов. Относительно теплый климат создает хорошие условия для созревания винограда. Кот-де-Блан – царство шардоне, который идет на создание великолепной категории шампанских вин – блан де блан (blanc de blanc).
В долине Марны прекрасно получаются красные сорта винограда. Виноградники близ небольшого городка Ay и деревушки Tours-sur-Marne имеют статус гран-крю (этим термином во Франции обозначают виноградники на самых лучших почвах и вина, которые сделаны из собранного с них винограда).
( Еще про виноградники... )
Монтань-де-Реймс – северная и самая холодная зона, большая часть посадок винограда здесь – пино нуар. Виноградники девяти коммун Монтань-де-Реймс имеют статус гран-крю.
Об – отдельно стоящая, южная зона виноградарства в Шампани, расположенная неподалеку от Шабли. Зимы здесь холодные, а лето жаркое, что позволяет винограду хорошо вызревать. Основной сорт винограда, который выращивают в Об, – пино нуар, вина из которого обычно смешиваются с винами северных зон.
Кот-де-Сезанн – малоизвестная зона Шампани. Виноградники в ней были посажены только в 1960-е годы. Эта зона – фактически продолжение Кот-де-Блан, и у нее хороший потенциал. Шардоне здесь получается спелым, с экзотическими оттенками.


Он первый практически использовал кору пробкового дуба для укупорки бутылок. Повышение боя бутылок в результате этого нововведения заставило его еще больше вникнуть в природу явлений, сопровождающих шампанизацию. Кроме того, Дом Периньоном было найдено средство осветлять вино без переливки в новые бутылки, но этот секрет в дальнейшем был утерян. К сожалению, Дом Периньон, как и большинство других монахов того времени, не оставил после себя никаких печатных трудов, поэтому его громадный практический опыт оказался бесплодным и почти бесполезным для человечества.

Искусством приготавливать белые игристые вина обладал и другой бенедектинский монах со странно звучащим для русского уха именем Удар, работавший в аббатстве Сен Пьер. Вина Отвильера и Сен Пьера расценивались в два раза дороже лучших вин района Шампани. Однако, несмотря на высокую оценку игристых вин потребителями, производство их не получило широкого распространения вплоть до 1780 года.
В этот период возникают некоторые известные французские фирмы, например, «Вдова Клико». Вскоре после основания в 1772 году торгового дома Филиппе Клико, он стал заниматься только производством и продажей шампанских вин. Его сын, Франсуа, собрал вокруг себя преданных и ловких единомышленников, которые вскоре подняли репутацию качества вин дома Клико. Легенда «Вдова Клико» начинается с 1805 года, когда Франсуа скоропостижно скончался, оставив фирму молодой жене.

Природа наградила г-жу Клико незаурядной трудоспособностью и энергией, благодаря чему уже в 1808 году фирма Клико обосновалась не только у себя в Реймсе, но и в Англии.

1812 год можно считать новой вехой в истории шампанского. Немногим ранее ситуация для Дома Клико резко обострилась в связи с большой кампанией, развязанной Наполеоном в Европе и России. Клико значительно сокращает экспорт вин. В 1812 году победоносная русская армия в лице офицеров гусарских и казачьих полков вломилась в подвалы г-жи Клико, сея хаос и неся смерть лучшему французскому шампанскому. Рассказывают, что когда г-же Клико сообщили о грандиозной попойке, устроенной вражескими офицерами в ее подвалах, она невозмутимо проговорила: «Это русские? Пусть пьют. Русские всегда платят за выпивку. Не сейчас, значит позже. Платить за своих офицеров будет вся Россия». Это оказалась недалеко от истины. И действительно, сумасшедшая с точки зрения европейцев Россия вскоре говорила на языке побежденного ею народа, т.е. по-французски, нанимала гувернеров-парижан и пила шампанское мадам Клико.

В 1814 году, собрав 20 000 бутылок из убереженных от грабежа подвалов, Дом Клико направляет их в Россию. Эта партия вина с большим трудом доходит до границ Российской Империи, и надолго задерживается в Кенигсберге. Однако вскоре границы России были открыты, и мадам Клико направляет вторую партию бутылок, которая приносит ее фирме 73 000 русских рублей - колоссальные по тем временам деньги. Все затраты были окуплены, стабильность восстановлена, созданы условия для расширения фирмы.
В 1831 году к управлению фирмой приобщается молодой винодел - Эдуард Берне, который вместе со своими наследниками значительно упрочил славу фирмы. А в 1866 году он становится хозяином предприятия после смерти мадам Клико в возрасте 88 лет, продолжая дело г-жи Клико в лучших традициях Дома Клико - эталона французского качества и элегантности.
До 1750 года вина из Шампани отгружались в бочках, с ними вместе отправлялся ликер и наставление, как производить тираж. Отсутствие научных знаний о составе вина, полная невозможность объяснить целый ряд наблюдаемых в практической деятельности явлений, отсутствие метода, который позволял бы осуществлять шампанизацию без боя бутылок, заставляло виноделов двигаться вперед методом проб и ошибок.
Большую борьбу приходилось вести виноделам с помутнениями шампанского в бутылках и с недоброкачественными осадками. Использование ликера (винного раствора сахарозы) для смягчения вкуса шампанского брют (совершенно сухого вина) монахами-виноделами Отвильера держалось в строжайшем секрете. Однако после появления книги Шанталя «Traite de l'art de faire le vin», где разъяснялась роль сахара в бродильном процессе, ликеры для шампанского стали готовить открыто.
Развитие бутылочной экспедиции игристых вин началось со второй половины 17 века. Первые опыты промышленного характера производства шампанского относятся к 1746 году. Разлить в то время (до 1746 года) 6000 л в бутылки считалось тиражом исключительных размеров и смелой попыткой, т.к. потери от боя бутылок составляли иногда 30-40%. Чтобы хоть немного снизить потери, фирмы устраивали в полу особые сборники, куда стекало вино из лопнувших бутылок.
Совершенствование шампанского производства приходится на 19 век. Виноделы стали применять специальные высокосортные материалы, уже различали при виноделии сорта сусел - кюве, 1, 2 и 3 тай, ребеж, создавались глубокие подвалы, в которых поддерживалась круглый год постоянная температура, пущены в производство разливная машина (1825 год), изобретена первая купорочная машина (1827 год) и машина для закрепления пробки шпагатом (1846 год), машина для дозировки экспедиционного ликера и для чистки бутылок (1844 год), появилась операция дегоржажа, и в 1844 году Генри Абеле первым применил лед при дегоржаже.
Большое значение имел и предложенный Франсуа метод определения дозировки сахара при тиражах, обеспечивающий необходимое давление в бутылках и исключающий их бой. Для борьбы с боем бутылок Мезьер предложил помещать их в специальный резервуар, в который после загрузки бутылок с вином заливалась вода, и поддерживалось давление до 7 атм., которое должно было нейтрализовать давление внутри бутылок. Однако аппарат, пройдя успешные испытания, распространения тем не менее не получил. Предлагались также специальные иглы, для выпуска из бутылок излишков газа, изготовление особо прочных бутылок, выдерживающих до 30 атм., что, очевидно, по мнению великого русского винодела А. М. Фролова-Багреева, является наиболее правильным направлением.Начиная с 1850 года шампанское производство становится на научный лад. Профессор химии Монмене публикует в 1858 году в Реймсе книгу, дающую теоретические и практические указания по производству игристых вин. Ему принадлежит идея об изменении растворимости CO2 в винах, он изобрел афрометр для измерения давления в бутылке, а также афрофор - посеребренный изнутри цилиндр наподобие бутылки, емкостью до 320 дал для проведения шампанизации.
Дальнейшее развитие шампанского производства связано с именами Робинэ (1877 год), Саллерона Мансо (1886 год) и их книгами, в которых делается успешная попытка теоретического обоснования технологии игристых вин.
2. ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ
Область виноделия Эльзас
Рислинг. Этот сорт винограда в Эльзасе превосходен: тонкий, изысканный, он по праву может считаться королем этих земель! Это поздний сорт, но тем не менее выращивают его постоянно. Эту виноградную лозу начали возделывать давно, и сейчас качество Рислинга очень хорошее — с неповторимым, очень нежным фруктовым вкусом. Рислинг сообщает вину уникальный букет вкусов и запахов, хорошую кислинку и долгое послевкусие. Одним словом, как говорят французы, сорт race. То, что созревший виноград собирают не сразу, дают ему «настояться», сказывается на вине: оно получается ароматным, хорошо структурированным, сложным, долго не старится.
Москато представлен тремя разновидностями: Москато Блан, Москато Розато (с мелкими ягодами) и Москато Оттотяъ, которые обычно выращиваются вместе на одном винограднике. Вино получается фруктовое и ароматное, обязательно сухое — в противовес другим винодельческим регионам Франции и винодельческим странам вообще, где предпочитают сладкие вина.
Небольшая полоса виноградников расположена па отлогих берегах реки Мозель (в верхнем течении река проходит через Люксембург и Германию) на богатых осадочных почвах. Девятнадцати деревням, расположенным здесь, разрешено изготавливать мозельские вина, но наибольшей активностью в этом отношении отличается Мец. Это преимущественно освежающие, с приятным вкусом, сохраняющие аромат винограда белые вина, весьма утонченные, изготавливаемые из сор¬тов винограда Пино белого или Осерруа. Местное красное вино, изготовленное из Пино черного и Гамэ, сохраняет аромат винограда, приятное, но без утонченности, характерной для белого вина.3. Бургундия

Сначала Бургундия находилась во владении бургундского герцога, но в XI веке он был взят в плен королем Франции Людовиком XI, и Бургундия «офранцузилась», потеряв свою былую самостоятельность. Бургундское вино прославилось во многом благодаря монахам, которые в монастырях Citeaux (основан в 1098 году) и Cluny (основан в 910-м) первыми начали изучать терруар и выводить сорта, сейчас очень высоко оцениваемые. По большому счету, знаменитый сорт Кло де Вужо вывели в виноградниках аббатства.
Сорт белого винограда, предположительно появился в этой местности в течение XVI века, постепенно вытесняя хорошо укоренившийся Алиготе. Созревает рано, поэтому морозов, которые бывают позже, не застает. Удается сочетать рост количества и качества. Этот сорт важно собрать в самый подходящий момент, при более позднем сборе Шардоне теряет кислотность, ароматы становятся менее тонкими. Брожение и ферментация происходят в маленьких бочках (для большей танинности туда добавляют виноградные кисти), где несколько раз осуществляется батоннаж (взбалтывание осадка при помощи специальных инструментов. — Пер.). Вино перемешивают, чтобы взболтать осадок с красящими веществами, солями, полифенолами и дрожжами, в результате чего оно насыщается благородными ароматами и ароматическими веществами. Шардоне из Бургундии отличается свежими лесными и фруктовыми ароматами, имеет легкий дрожжевой привкус.
Все началось с того, что глава нашего семейства категорически отказался ехать вечером в Анапу, мотивируя тем, что энергия шумного курортного города действует на него угнетающе. Вместо этого мы отправились на романтический пикник к берегу моря, дабы насладиться закатом в компании горячего шашлыка и холодного вина. Ничто не нарушало идиллию момента. Даже прибежавшая на запах мяса местная собака оказалась весьма интеллигентной особой – она скромно расположилась в сторонке и, потупив взор, лишь изредка бросала на нас заинтересованные взгляды. Скормив незванной гостье остатки пиршества, мы наблюдали за роскошным закатом. Но, как только последний лучик солнца скрылся за горизонтом, налетели кровососы. Обрызгавшись с ног до головы средствами от укусов насекомых, мы отправились гулять по берегу. Нагло игнорируя отраву, гады устремились за нами. Не иначе управляемые коллективным разумом, комары гнались аккурат за главой семейства. «Надо искупаться, тогда они отстанут», – решили наши мужчины и полезли в воду. С берега мы наблюдали, как комариный рой устремился за двумя плывущими головами…
Выскочив из воды и отчаянно размахивая руками, сильная половина нашей семьи закуталась в полотенца, и, бросив женщин и детей, бегом припустила к цивилизации. Серая туча не отставала. «К магазину бегите, к магазину!!», - кричала сзади свекровь. – «Надо от них оторваться». Наверное, продавцы были очень удивлены при виде двух дядечек в полотенцах, с ужасом поглядывающих на дверь, за которой прятались страшные насекомые. Удивительно, но стратегия сработала – видимо, у комаров есть табу на посещение Пионерского проспекта. Остаток вечера прошел на террасе гостевого дома с чаем и псило-бальзамом.
Географическая точка нашего отдыха была известна еще с прошлого года, ибо в самом начале совместной жизни мы с мужем договорились, что выбирать место проведения летнего отпуска будем по очереди – один год я, один – он. В результате муж констатировал следующее: «Один год мы отдыхаем в Анапе, а другой – в каком-то отстойном месте». Так как в прошлом году мы отдыхали в «отстойном месте» по моему выбору, в этом отправились в Анапу, а точнее, в Джемете.
Местом дислокации был выбран «Гостевой дом 73», что на Пионерском проспекте – порадовали фото в Интернете и приемлемые цены.
В гостевом доме нам понравилось все, кроме системы кондиционирования номеров. Нам не повезло – мы попали в Анапу, наверное, в самые жаркие дни за все лето – и старенькие кондиционеры (такие коробки, вставляемые прямо в окна) совершенно не справлялись со своими обязанностями.
В целом наши ожидания оправдались. В гостевом доме, как и было обещано в Интернете, присутствовала детская площадка (Катюшка зависала там регулярно), кинозал с мультиками, настольный теннис, тренажерный зал, салон красоты, массажный кабинет, бассейн и столовая. О ней отдельно: цены там оказались довольно-таки высокими, поэтому мы с мужем питались преимущественно в других местах. Зато свекровь только ею и спасалась – ввиду слабого здоровья и необходимости строгой диеты на отдыхе она обычно испытывает проблемы с питанием. Здесь же все готовили по ее заказу, а остатки (например, полкастрюльки борща без зажарки) отдавали совершенно бесплатно.
Бассейн оказался небольшим и очень уютным (если можно так сказать о бассейне). Впечатления несколько портила чересчур хлорированная вода, но, на мой взгляд, мера эта вполне оправдана – лучше хлорка, чем чужие микробы.
Отсутствие балконов в номерах компенсировалось террасами со столами и креслами, причем как обычными пластиковыми, так и очень красивыми деревянными. Там мы завтракали и пили чай перед сном.
Периодически на террасах гостевого дома возникала загадочная фигура в бордовом балахоне – то был хозяин данного заведения Армен Сергеевич. Наше общение с ним ограничивалось только «Здрасстями», но многие постояльцы активно взаимодействовали с хозяином, проникаясь «новыми взглядами на отдых» (так назывался некий тренинг под руководством Армена Сергеевича).
Несколько слов об интерьере. Оформление «Гостевого дома 73» выгодно отличается от других. Чувствуется активное творческое начало и нестандартный подход дизайнера. Смешение стилей – от восточного и античного до модного нынче лофт (с голыми кирпичными стенами и лаконичным интерьером) создает органичный облик дома для настоящего южного отдыха. Вышеупомянутый лофт присутствовал в оформлении «нижнего этажа» (к сожалению, фоток нет), где находились кинозал, игровая, тренажерка и теннисный стол. Кирпичные стены каждой комнаты декорированы фотографиями на различную тематику с философским подтекстом – в целом очень душевно и жизнеутверждающе. Отдельная тема – кинозал. Там фотогалерея посвящена одной теме – Армен Сергеевич и этапы жизненного пути. Здесь мы можем лицезреть хозяина гостиницы от периода большеглазого карапуза до стадии «Я и звезды», «Я и гуру», «Я и Бог». Но хозяин, как говорится, барин…
- Location:Russian Federation, Ростов-на-Дону
- Mood:
happy
Человек я не воцерквленный. Имея к церкви гораздо больше вопросов, чем ответов, захаживаю туда редко. Но есть нюанс в виде крайне религиозной бабушки мужа. Она – прихожанка небольшой, но очень уютной и чистенькой церкви, расположенной напротив нашей областной больницы. Три раза в год – перед Пасхой, Рождеством и Престольным праздником там силами сестричества и прихожан проводится генеральная уборка. В виду слабого здоровья бабушки вместо нее туда отправляюсь я. Обычно достается мытье стен (деревянных, из цельных стволов). Я тихо и по-быстрому делаю свою работу и ухожу. А сегодня пришла позже обычного, и стены уже были помыты. В итоге мне пришлось присоединиться к сестрам, которые сообща занимались чисткой подсвечников.
Беру себя в руки и захожу.
В записи идут молитвы и церковные песнопения. За большим трапезным столом собралось порядка десяти сестер и прихожанок. Туда же попал и инородный элемент в виде Полины. И вот не знаю, как описать охватившее меня чувство. С одной стороны, я четко осознаю свею чужеродность. С другой стороны, мне очень комфортно. Как будто бы меня всю пронизывает солнечный свет, но не ослепляющий, а очень теплый и уютный. Затянутые в латексные перчатки руки скользят по стойке подсвечника как будто в ритме какого-то неземного танца. Я сижу среди женщин, для которых вера – это жизнь. Слушаю их разговоры, которых есть место всему – и сплетням о последних светских новостях и рассуждениям о том, кто как понимает Псалтирь. Иногда мне хочется влезть со своим мнением, но молчу. Я как будто бы здесь и как будто бы меня здесь и нет. Дочистила, ушла, на трапезу не осталась. Убежала.